12/19/2010
由于LAN的飞机晚点，昨天到了旅馆已经是深夜两点，所以今天接近中午才出门。我们沿着LP上推荐的步行路线走。BA是个让人很放松很惬意的城市，我们去的每个区域除了博卡外，基本都布满了大大小小的品牌店和超市，以及无数疯狂购物的当地居民，要知道阿根廷的人均收入并不高，物价却基本和美帝持平（除了牛排），假如说美帝可以依靠强大的军队来借钱维持消费，不知道军事上孱弱的阿根廷是怎么实现的？经过一个希伯来神庙，话说BA的犹太人为数不少，他们主要居住在一个叫Balvenera的社区和旧欧洲的其他城市一样，和旧欧洲的其他城市一 样，这里也时有反犹活动甚至对犹太社区的恐怖袭击。
路过Teatro Colon，这是BA最出名的剧院，离我们旅馆倒不远，不过我怎么也没法在网上提前买票，未能重温在Sainte Chapelle和Garnier里面的美好回忆。
十五分钟之后，我们来到BA诸多广场里最久负盛名的Plaza de Mayo五月广场，总统府、议会、天主教堂都位于这个广场四周。首先是北侧埋葬着圣马丁将军尸骨的Catedral Metropolitana。初中的时候历史老师给我们讲圣马丁和玻利瓦尔分别率起义军在瓜亚奎尔相遇后，圣马丁毅然放弃了他的权力把自己的军队收编进玻利瓦尔的而回到欧洲隐居，当时我听得那叫一个热血沸腾啊。
值得一提的是教堂外面的墙上则是“Macri es Nazi! Viva Peron!”的涂鸦，Macri是BA的现任市长，因采取了一系列让拿钱不干活的公务员（阿根廷管这个叫ñoquis）下岗的措施，而遭到劳工联盟的反对。所以工人阶级一般都缅怀庇隆主义下的日子，然而庇隆才是一个真正的国家主义者甚至纳粹，有点类似元首一样知道怎么煽动和利用工人阶级来达成政治目的。我很不厚道的觉得这个国家其实问题不在于谁上台执政，而在于人们实在是太懒了……我的说法当然有失偏颇，因为阿根 廷肯定还是有一些人辛勤工作的，但我觉得这么说准确度起码类似于“Americans are fat”。
广场东面是Casa Rosada，传说中的玫瑰宫，始建于1594年，原为西班牙总督府，独立后便成为总统府。一楼是一个“感动拉美的100个人”肖像展，实际上是对拉美自由和发展作出伟大贡献的人们，包括从原住民酋长，圣马丁玻利瓦尔贝尼特兹到格瓦拉庇隆阿连德，他们来自不同背景不同党派不同宗教信仰，要说共同点我觉得除了都说西语外，就是都为外国大众所熟知。最后还有几张五月广场母亲和马岛烈属的，一个是对内镇压一个是对外挑衅，均是军政府的典型特征，今天的阿根廷人还是有勇气承认自己犯下的一些错误的。
二楼则是总统开会的会议室一类的，金碧辉煌， 和墨西哥城的Palacio Nacional大同小异。
random跑过去和腼腆的总统府卫兵合照：
最后来张Casa Rosada外景，麦当娜就是在玫瑰宫的阳台上唱那首Don’t Cry for me Argentina的。我猜历史上，阿根廷工人肯定少不了在这里集会示威。
午饭走到Congress旁边一家叫Buena Suerte的buffet吃饭，尝试了一下传说中的血肠morcilla，不太习惯，个人觉得parilla烧烤好吃的基本只有bife de chorizo（牛排），vacio（牛腩）和羊肉。不过那里由于是中国人开的，凉菜里连牛舌和猪蹄都有。算是在阿国牛排汪洋大海中变换一下口味了。
午饭后直接打车去博卡区。我的感觉是游客通常会去的El Caminito，西语“小巷”，是Boca区一大片shanty town中的一小块安全的绿洲，于是这里的几条小巷里异常拥挤，不是来自世界各地的游客外，就是想着法子赚游客钱的本地人。博卡起初是BA的第一个港口， 于是十九世纪来自欧洲尤其是热内亚的海员们便在工作之余来这里寻欢作乐，现在货运基本都转移到北边的Puerto Madero了。而这里现在则成为BA非常贫穷混乱和危险的一个区域，不过还是有不少游客慕名而来参观彩色房子和糖果盒球场了。Caminito除去餐馆外，大部分商店都在出售博卡青年队的球衣和各种纪念品。我今天的着装色彩可算是特别失败，红白黑三色分明就是来这里踢场子的，早知道穿件UCLA套头衫了～
博卡区的精华就在于这些花花绿绿的房子了，如果说墨西哥Puebla和Oaxaca的彩色房子是给居民日常生活的话，这里基本上是浓妆艳抹给游客看的了，当然起初据说是贫穷的船员拿船厂剩余的油漆在自家铁皮屋上创作出来的，而今则是一个不折不扣的由政府维护、重兵把守、每隔一段时间重刷一遍外墙的旅游景点。其实如果留意一下Caminito街以外的那些房子，不难发现它们原本是怎么样子的。当然，不可否认现在视觉效果上讲还是相当不错的。
El Caminitio距离糖果盒有四个街区，大概500m左右，这个距离出租车肯定拒载，我们看路上倒也有些许游客，于是便沿着Iberlucea街走过 去。很快就见到体育馆的外墙上刻着的球星头像，年代久远，色彩也脱落了不少：
这时我们犯了一个错误，我们误以为糖果盒的大门在南边，于是一路走过去，被门卫告知要原路返回，这个时候身边的游客寥寥无几，只有一些周末到这里来训练的小孩和家长。往回走的路上，我看见马路对面墙上的画很有意思，于是从包里拿出相机照相，这个时候相片中的那个人打了个手势，他和在我们左前方也在马路对面的另一个人都向我们快步靠拢来，我们都觉察到了异样，我一边盯着他们，一边催促random急步赶上前面的一对游客。由于马路上有过往的车辆，这两个人过到一半发现我们已经不再落单，于是悻悻地退回去。或许是心理作用或者我paranoid，那几个街区的气氛真的很诡异。据说博卡区是BA历史上第一个选举出共产党议员的地方，共产主义和贫穷看来还是很有渊源的。
接下来就是糖果盒球场了，关于其名字来源，一说是长得像；另一说则是这个模型当年被设计师盛在一个糖果盒中带来。不管如何，他之所以闻名是因为是拉丁美洲乃至世界上首屈一指的豪门博卡青年队的主场。由于我们来的时候是阿超的休赛期，所以自然也看不到河床和博卡的superclasico碰撞了。买了一个通票，先是看了下博卡队的博物馆，看到了一些熟悉的头像：马拉多纳、卡尼吉亚、里克尔梅、特维兹等等，博物馆和巴萨的比起来很小，不看电影的话20分钟就差不多了，天色尚早我们就到体育馆里面去发呆。说实话球场本身让我很是失望，要说是中国哪个县的体育场我一定相信，座位的彩色油漆有不少脱落的，草皮坑坑洼洼，而且看上去空间很狭小。或许正因如此，在精彩的比赛到来之时球迷们的能量才能聚集起来并迸发出去吧。
我们在那里打发了一个多小时时间，看了大半场练习赛，不知道两边是什么来头，比赛看来水平不高，双方都狂打对攻不防守，时不时就进个球，倒是挺合我们胃口。每进一个球时，进球那方的亲友团便开始鼓掌，而我们是给两边都鼓掌，呵呵～
离开博卡已经是下午5点多，这个季节的BA一般八点多才天黑，于是我们打车到Puerto Madero去，路上和司机牛头不对马嘴的用西语聊了会天，大意可以总结为以下三条：博卡区很危险，BA的中国人和韩国人很多，日本人不愿意来阿根廷……他把我们送到Fragata Sarmiento，阿根廷海军退役的一艘船改成的博物馆，其实就是到船上随便转转，门票也才2比索。
Puerto Madero靠近La Plata海边（实际上是拉普拉塔河出海口），是个很不错的区域，到处都是很高档的餐馆和国际连锁酒店。我们到BA经常可以看到的一家叫Freddo的冰淇淋连锁店，要了三种口味的冰淇淋，大概美元5刀一份，不过特别好吃特别酸～
Puerto Madero港一瞥：
由于中午buffet吃饱了晚上一点都不饿，于是回Sheraton吃饭。话说阿根廷的spg旅馆真nice，我们用priceline bid的旅馆，居然给升级到了club level，可以去club lounge用早餐和傍晚的snack。省钱是一方面，关键的是省了吃饭的时间和胃里的空间为来日再战牛排做准备～
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